Дачные дорожки, садовые дорожки

Вашему вниманию предлагается статья по созданию дачных и садовых дорожек из различных материалов. Полное описание технологии сотворения дорожек, пошаговые иснструкции с схемами и размерами.

Все многофункциональные зоны и объекты участка должны быть связаны меж собой отлично обмысленной дорожной сетью. Не все дорожки должны быть прямолинейными (не считая фунтовых меж грядками). Обычно на приусадебном участке строят основную дорогу шириной 2,25—2,5 м и дорожки шириной 0,75—1,5 м. Их конструкция состоит из основания, покрытия, бордюров и водотоков, которые устраивают по краям на расстоянии 40—50 см от дорог и 15—30 см от дорожек в виде узких кюветов и лотков.

Типы покрытия садовых дорожек:

1. Опалубка для производства бетонных плит: а — поперечный брусок, б — продольный брусок, в — паз для фиксации брусков, г — древесный клин, д — скоба, е — дно опалубки из листового железа;
2. Укладка плит: а — бетонная плита 50x50 см, б — утрамбованный песок слоем 10—12 см;
3. Типы плит, изготовляемых в одной и той же опалубке: а — квадратная, б — трапециевидная, в — прямоугольная;
4. Разрез канавы для дорожки: а —уплотненный грунт (растительный грунт снят);
5. Простой тип покрытия из шлака: а — утрамбованный грунт, б — большой шлак, в — смесь маленького шлака с песком;
6. Покрытие из строй отходов: а — утрамбованный грунт, б — основание (кирпичный бой, большая галька, щебень), в — жирная глина слоем 1 —2 см, г — строй высевки (шлак с крупнозернистым песком, маленький доломит, кирпичная крошка, гранитные высевки и т. п.);
7. Покрытие из кирпича: а —утрамбованный грунт, б — крупнозернистый песок, в — кирпич на ребро, г — кирпич плашмя;
8—9. Виды мощения из кирпича;
10. Цельное бетонное покрытие с расшивкой швов (с следующим наполнением их растительным грунтом и посевом травок): а — доска бортовая 180x30 мм, б — колышки, в — рейки 20x80 мм, г — песок, д — уплотненный грунт, е — бетон слоем 8 см, ж — утрамбованный грунт со щебнем слоем 10смз — растительный грунт.

Основание дорожек

Основанием дорожек служит подходящим образом обработанный грунт. Устройство дорожек начинают со снятия растительного слоя грунта приблизительно на 15 см и засыпки образовавшегося «корыта» пористым материалом (шлаком, щебнем битым кирпичом, гравием с песком) на 10 см с проливкои водой и трамбовкой. Если это песок, то его довольно выровнять и утрамбовать. При других грунтах делают подготовку основания.

По разметке вешками копают канаву данной ширины в виде корыта глубиной 15—30 см (для дорожек глубина может быть 10—15 см). Сюда 8—10-сантиметровым слоем укладывают большой гравий либо щебень, потом более маленький тот же материал слоем 5—7 см, а сверху насыпают 2—5-сантиметровый слой песка: после каждой операции укладку кропотливо трамбуют.

Верхний слой можно сконструировать из кирпича, каменных либо бетонных плит различных размеров (от 20x40 до 60x60 см, шириной 3—6 см). Нужно сделать его немного горбатым — для стока воды — и уложить на заблаговременно приготовленный разглаживающий слой бетона (состав — 1:1:10 цемент марки 400, глина либо маленький гравий, песок). Верхний слой должен выситься над землей на 3—5 см.

Покрытие дорожек

Мощение дорожек, открытых террас, веранд, беседок, крылец может быть кружевным, с включением плиток-осколков камня и даже мрамора (брекчия), больших камешков, красноватого кирпича, железняка, бетонных плит, но во всех случаях оно обязано иметь шероховатую поверхность, чтоб не становилось скользко в дождик либо гололедь (рис. 19).

Чтоб на дорожке не застаивалась вода, покрытие обязано иметь 2—3 % (2—3 см на 1 м) уклон от центра к краям, а когда условия рельефа не позволяют сделать водотоки по обе стороны дорожки, обходятся уклоном в одну сторону.

Пешеходные дорожки делают в целом так же, как и дороги, но из самых дешевеньких и доступных материалов. В качестве покрытия употребляют тротуарную плитку, щебень, кирпичный бой и остальные строй отходы. Так как корыта под их существенно мельче, чем для дорог, то и слои основания будут соответственно более тонкими.

Дорожки из красноватого кирпича

Дорожки из кирпича на приусадебном и садовом участке красивы, высокопрочны и удобны. Красноватый кирпич — железняк (пережженный кирпич, «половняк») укладывают на заблаговременно изготовленное основание по избранному рисунку плашмя либо на ребро. Работу ведут так. Поначалу в приготовленное грунтовое корыто засыпают и сглаживают 10-сантиметровый слой песка, придавая профилю выпуклую форму, потом песок смачивают, после этого укладывают кирпичи. По бокам дорожку можно оборудовать бордюром из кирпичей, расположенных на ребро, дыбом либо под углом. Уложенное кирпичное покрытие нужно кропотливо утрамбовать древесным бруском, а до эксплуатации обильно полить водой.

Дорожки из природного камня

На песочном основании устраивают и дорожки с покрытием из природного камня. Изготовленные из бутового, тесаного камешков либо колотого булыжника, они долговечны и могут быть очень декоративны. Заглубление песочного основания под покрытие из плоских (постелистых) камешков обычно составляет 5—10 см. Камешки малых и средних размеров укладывают так, чтоб они плотно примыкали друг к другу, а камешки огромных размеров — с промежутками 5—8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травкой. Бутовый камень укладывают на основание, заглубление которого определяется по более большим камням. Промежутки меж ними заполняют маленькими тесаными камнями с зазорами 2—3 см и заливают веществом. Расшивку швов делают заподлицо с покрытием либо выпуклой.

Если дорожка из плоского природного камня будет употребляться для проезда машин, то ее следует выкладывать на бетонном основании. Делают это так. В приготовленное грунтовое корыто глубиной 20—30 см засыпают бутовый камень, гальку, щебень слоем 10—15 см, смачивают их водой и трамбуют, заливают бетоном (5—10 см), вновь трамбуют и сглаживают поверхность. По этому основанию на цементном растворе ведут укладку камешков, промежутки меж ними заливают веществом и расшивают, заботясь о том, чтоб раствор был заподлицо либо выше камешков (по другому замерзшая зимой в таких ложбинках влага может вызвать возникновение трещинок). Толщина горизонтального и вертикальных швов должна составлять 2—3 см.

Дорожки из стандартных бетонных плит

Покрытие из стандартных бетонных плит делают на песочном основании шириной 10—12- см. Плиты укладывают впритирку друг к другу, с промежутками, которые засыпают почвой и засевают травкой, либо, если дорожка предназначена только для пешеходного движения, вразбежку — с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит должна выситься над уровнем земли на 3—4 см, так как с течением времени дорожка несколько проседает.

Бетонные плиты несложно сделать и своими силами. Плиты могут быть хоть какой формы, но их размеры рекомендуются последующими: толщина 5—10 см, большая длина 50 см. Разработка производства очень ординарна: на горизонтальное основание железного листа, мультислойной фанеры либо оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после этого опалубку снимают.

Проще всего сделать опалубку квадратной либо прямоугольной формы из древесных брусков сечением 50x50 мм. Для этого в продольных брусках на подходящем расстоянии друг от друга делают пазы глубиной 10—15 мм, куда вставляют поперечные бруски. Углы скрепляют скобами из полосового железа. Меж боковыми гранями бруска и скобы вбивают древесные клинья, следя, чтоб конструкция не растеряла заданную форму.

Для опалубки годятся и другие материалы. К примеру, применяя полосовое железо, ей присваивают самые разные формы — круглую, округлую, многоугольную либо имитирующие необычные формы природного камня.

Лицевую поверхность плит можно украшать галькой, каменным боем, осколками толстого цветного стекла, глиняними плитками. Для этого на лист плотной бумаги с помощью водорастворимого клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по избранному рисунку, сверху устанавливают форму и заливают бетоном, а когда тот затвердеет, бумагу смывают. Лицевой поверхности плит можно придать и рифленую фактуру, сделав подложку из гофрированного железного листа, уложенных по хоть какому рисунку толстой проволоки, прута либо древесных реек. Обычно, для того чтоб прирастить крепкость и долговечность плит, их поверху обрабатывают сухим цементом — железнят, а вовнутрь массы закладывают пересекающиеся и связанные проволокой железные стержни.

Двухколейные дорожки из цельного бетона

Двухколейные дорожки из цельного бетона для проезда автомобиля делают так. Размечают два параллельных пути шириной 60 см, копают канавы глубиной 40—60 см, засыпают 30—50-сантиметровым слоем камня либо щебня и по бокам основания устанавливают опалубку из обрезных досок так, чтоб их верхние кромки выступали над землей на 5—6 см. Опалубку сглаживают с помощью шнура, на соединениях досок в грунт вбивают колышки. С внутренней стороны опалубку крепят щебнем, с внешней — грунтом. Потом вовнутрь заливают бетон, а когда масса затвердеет, по бокам дорожек устраивают грунтовый бордюр шириной 30—50 см, который посыпают песком, кирпичной крошкой, маленькой галькой либо засевают травкой.

Пешеходные дорожки с покрытием из цельного бетона шириной 7—8 см делают на щебеночном основании , шириной 8—10 см, расположенном в канавке глубиной 12— 15 см. Их поверхность украшают так же, как и бетонные плиты, либо расшивают под природный камень.

Дорожки из торцевых срезов дерева

Очень декоративны садовые дорожки из торцевых срезов дерева, в особенности если большие плашки чередуются с участками из нескольких плотно подогнанных средних и маленьких срезов. Древесные срезы огромного и среднего поперечника высотой 10—20 см устанавливают на песочное основание шириной 8—10 см, устроенное в лунке глубиной 15—25 см. Срезы малого поперечника просто забивают в грунт на глубину 20—30 см, но чтоб верх среза высился над землей на 4— 6 см. Дорожка будет служить существенно подольше, если все подземные древесные части антисептировать, просмолить либо хотя бы обуглить.

Дорожки из цементогрунта и грунтоасфальта

Подъезд к гаражу и площадку для автомобиля нужно делать по соответственной подготовке — к примеру, гравийной с проливши бетоном. Для предотвращения трещинок следует приблизительно через метр устраивать зазоры. Но лучше сконструировать подъезд с уклоном в 3—5° из сборных железобетонных плит (годятся и типовые шестиметровые обыденного междуэтажного перекрытия, пустоты которых заполнены песком).

Покрытие дорог и дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта делают слоем 4—6 см по основанию из песка, щебня, бетона, уплотненного грунта. Нужно отметить, что после укладки цементогрунт нуждается в усиленной трамбовке, а так как в итоге таковой операции он раза в полтора проседает, это событие следует заблаговременно учесть при устройстве опалубки и укладке консистенции на основание. С грунтоасфальтом несколько проще: его жаркую массу укладывают на приготовленное основание и кропотливо разравнивают строганой доской.

При освоении участка часто появляется необходимость в устройстве неизменных и временных площадок различного предназначения, зависимо от которого выбирают тип и конструкцию их покрытия. Но в любом случае необходимо обеспечить неплохой водоотвод с площадки, зачем ее следует отлично спланировать по высоте.

Вертикальная планировка площадки подразумевает устройство скатов. Если площадка примыкает к зданию, то ее разбивают на три ската, направляя сток воды от строения, обособленные же площадки разбивают на четыре ската, располагая самый протяженный из их по направлению снижения рельефа. Уклон скатов должен составлять 1—3 %, т. е. высота должна уменьшаться по 1—3 см на каждый метр длины.

Планировку площадки делают по маякам, в качестве которых употребляют схожие древесные колышки, забитые в грунт на равных расстояниях друг от друга. Длина колышка определяется шириной основания и покрытия плюс 15—20 см заглубления в землю.

После разметки границ площадки с ее поверхности снимают растительный слой земли и забивают нулевой маяк. Обычно им служит колышек, расположенный в самой высочайшей точке скрещения скатов. Через 1 - 2 м по ребрам ската забивают другие колышки, а по мере надобности — и промежные маяки по середине ската. Маяки необходимо вывести на одну отметку. Для этого нулевой колышек устанавливают в проектном положении. На него и 1-ый колышек укладывают древесную рейку и с помощью плотницкого уровня приводят в горизонтальное положение. Так же поступают с остальными маяками.

Выровняв маяки, начинают вертикальную разметку, делая на следующих от нулевого маяка колышках отметки толщины основания и покрытия. К примеру, если колышки забиты через 1,5 м, а уклон составляет 1 %, то от верха первых от нулевого маяка колышков откладывают вниз 1,5 см и отмечают толщину покрытия и основания. Это можно сделать и с помощью заполненного водой резинового шланга со стеклянными наконечниками, используя принцип сообщающихся сосудов.

Мощение площадок бетонными плитами

Разработка работ по устройству основания и покрытия площадок в целом такая же, что и при устройстве дорог и дорожек, потому разглядим только пример мощения площадок бетонными плитами. Это делают по песочному либо щебеночному основанию, укладывая плиты от верха площадки. Если основание песочное, плиты располагают ровненькими рядами с мало вероятными швами (0,5—0,7 см), подбивая их древесной либо резиновой киянкой либо обыденным молотком через древесную прокладку. По щебеночному основанию плиты укладывают на растворе (2—3 см) с промежутками меж ними 1—1,5 см. Ровность швов инспектируют по шнуру, натянутому меж 2-мя колышками, а покрытия в целом — с помощью двухметровой рейки, зазор меж которой и плитами не должен быть больше 1 см.

После мощения площадку поливают водой и, если нужно, закрывают мешковиной либо опилками, оберегая от перегрева солнечными лучами, а через 3—4 ч швы заполняют веществом. По периметру площадки устраивают водоотводящие канавки (бетонные, глиняные) либо широкие (30—40 см) бордюры из утрамбованного грунта.

Бордюры дорожек

Бордюры играют и декоративную, и чисто многофункциональную роль — отбивают края дорожек, площадок, цветников, помогают отводить воду. Бордюры делают из цельного и армированного бетона, кирпича, природного камня, дерева.

Бетонным бордюрам можно придавать сложную криволинейную форму с помощью укрепленной забитыми в грунт кольями опалубки из строганых досок, фанеры, листового железа. Залитый бетон увлажняют и выдерживают в опалубке 7—10 дней, предохраняя от солнечных лучей. Высота бордюра над поверхностью земли обычно составляет около 10 см, а заглубление — 10—15 см.

Куда проще сделать бордюр из природного камня. В песочных грунтах камешки устанавливают на подходящей глубине, засыпают их грунтом и трамбуют, смачивая водой, в других грунтах требуется песочное либо бетонное основание.

Для древесных бордюров употребляют забитые в грунт обработанные против тления шашки, плашки подтоварника (бревен поперечником 8—11 см), верхние срезы которых делают наклонными, чтоб на их не застаивалась вода.

Кюветный мостик

Кюветный мостик — типичное продолжение дороги, но уже за пределами участка. Таковой мостик через уличный кювет делают из дерева, железобетонных плит, цельного железобетона. В месте установки мостика откосы кювета крепят фашинами, кирпичной либо каменной кладкой, цельным бетоном.

Различают пешеходные и автотранспортные кюветные мостики. Пешеходные мостики делают из досок шириной 12—15 см, шириной 4 см, укрепленных по концам на слегах из подтоварника. Автотранспортные изготовляют из бревен поперечником до 30 см. Настилом служат распиленные надвое бревна, уложенные поперек мостика на несущие бревна. Сверху настил придавливают бревнами, которые так же, как и несущие, врубают в наклонно забитые колья из бревен. Все древесные части мостиков антисептируют. Заместо кюветного мостика можно устроить так именуемый переезд. Для этого на кюветное дно, соблюдая его уклон, укладывают железобетонную трубу, засыпают ее грунтом, кропотливо трамбуя. По верху на песочном основании прокладывают дорожку.

Склоны насыпи обкладывают гумусом, облицовывают бетонными плитками, природным камнем. Если территория имеет достаточно значимый уклон, ее нужно разбить на отдельные террасы по высоте. Может получиться очень симпатичная композиция участка и зданий. В местах перепадов, где уклон местности превосходит 10—15° (т. е. на 1 м длины высота растет на 10—15 см), следует сооружать открытые лестницы (время от времени всего-то из 3—5 ступеней). Декорированная прекрасной каменной кладкой, растениями и обмысленным освещением лестница становится принципиальным элементом ландшафтной архитектуры.

Переходник для шланга Gardena 1#34;-1#34;-3/4 дюйма

Переходник Т-образный GARDENA «Профи» с автоматическим соединением употребляется для перехода с системы «Профи» на базисную систему полива GARDENA. В модели предусмотрен вход для системы «Профи» и 2 отвода (выхода) для обеих систем, потому они могут работать сразу. Элемент с возможностью резвого соединения может подключаться к насосу, применяться для наращивания шланга либо роста полосы. Переходник выполнен из ABS-пластика, сделан Германии.