Как установить межуровневую лестницу своими руками

Элегантная и прекрасная лестница — это всегда украшение интерьера. Но, вычурная лестница в минималистическом интерьере смотреться не будет, потому что станет притягивать к для себя очень много внимания. А ведь межуровневая лестница не должна быть центром домашней вселенной. Есть огромное количество других частей декора, которые должны быть достойны восхищения. Верно соразмерить стиль декорирования лестницы со всеми остальными элементами — вот задачка, достойная необычного дизайнерского выполнения. В примере с железной лестницей на одной тетиве с 2-мя забежными ступенями и девятью степенями «в утиный шаг» оформление начинается с монтажа каркасов этих ступеней на тетиву.

Монтаж каркасов ступеней в «утиный шаг» на тетиву


Фото 1. Каркасы ступеней необходимо приварить на косоуры

Проблемным местом лестницы на одной тетиве является крепление каркаса ступени на косоур. Вся нагрузка, возникающая при движении по ней людей, прикладывается к центру, а величина нагрузки находится в зависимости от длины плеча рычага, образованного проступью ступени. Другими словами, чем далее от центра лестницы ставит ногу человек, тем большее усилие передается на точку крепления ступени к косоуру. Потому принципиально, чтоб это крепление было очень надежным. Самым крепким соединением железных деталей является сварное соединение.


Фото 2. Горизонтальное положение каркасов ступеней необходимо инспектировать водяным уровнем

На фото 1 видно, что каркасы ступеней в «утиный шаг» чередуются узенькой и широкой сторонами. Для того чтоб держать под контролем размещение ступеней друг относительно друга при сварке, можно пользоваться отвесом, который отлично виден на фото 1. По отвесу, закрепленному на краю проема, комфортно инспектировать зазор меж краем ступени и откосом проема. Этот зазор должен быть порядка 2-ух см. А вот горизонтальное положение ступеней в 2-ух плоскостях (передняя — задняя и левая — правая) необходимо инспектировать водяным уровнем (фото 2).

Чтоб не ошибиться при сварке, поначалу необходимо только наживить каркас ступени в одной точке и подкорректировать её положение по уровню. А позже приварить каркас на сто процентов. Швы необходимо накладывать по максимуму. Невзирая на то, что каждый мм сварного шва способен нести нагрузку от 50 килограмм, лучше подстраховаться. Лестница должна быть неопасной!

После того, как все ступени будут установлены на свои места и накрепко приварены, необходимо очистить швы от окалины и закрасить их грунтом. Сейчас по лестнице можно ходить. Но этого не много. Для удобства и безопасности не хватает огораживания и перил.

Монтаж перил и ограждений

Защитные огораживания и перила в лестницах делают не только лишь своё прямое назначение — служить опорой для рук при подъеме и спуске, да и декоративную функцию. Существует огромное количество готовых стоек огораживаний, балясин и перил из самых различных материалов, которые можно с фуррором использовать при самостоятельном монтаже лестницы. В рассматриваемом примере стойки огораживания сделаны из трубы 80 х 45 мм, а балясины и перила из квадратной трубы сечением 20 х 20 мм.


Фото 3. Установка балясин на каркас забежных ступеней
Фото 4. Установка балясин на ступени прямого марша

Работа начинается с подготовки балясин и стоек огораживаний. Балясины в этом случае — это отрезки квадратной трубы сечением 20 х 20 мм длиной 1,1 м, а стойки огораживания — отрезки трубы 80 х 45 мм длиной 1,3 м. После того, как все заготовки будут нарезаны, можно приступать к монтажу балясин, начиная с нижних ступеней. Балясины прихватывают на сварку, выставляют вертикально по уровню и вполне обваривают по периметру основания. Весь процесс показан на фото 3 и 4.


Фото 5. Разметка перил на забежных ступенях

Самую большую сложность представляет установка перил на забежных ступенях. Можно упростить задачку, отказавшись от полукруглых деталей, но в данном случае придется делать два перехода от одной ступени к другой. На фото 5 наглядно видно, как выполнить разметку этого сложного места.


Фото 6. Перила забежных ступеней после сварки

Сварку необходимо создавать попеременно. Поначалу приварить самую нижнюю деталь перил, позже от неё по месту обрезать избыточное и прихватить первую наклонную деталь, позже последующую ровненькую деталь и вторую наклонную. В конечном итоге должно получиться, как показано на фото 6. Скруглить перила на входе можно, разрезав прямой отрезок трубы на сектора и сварив их. Торцевую часть необходимо заглушить, наварив на неё квадратную пластинку. После сварки остается зашлифовать швы и скругленная деталь готова.


Фото 7. Вид сверху на перила и огораживание лестницы

Наклонные части перил навариваются на за ранее обрезанные под углом, равным уклону лестницы, балясины. По боковой стороне проема на верхнем уровне устанавливается огораживание, которое крепится к полу саморезами. Перила должны выйти на стойки огораживания слева и справа. Вид сверху на перила и огораживания показан на фото 7. После сварочных работ необходимо зашлифовать швы и можно перебегать к лакокрасочным работам.

Декоративная окраска металлического каркаса

Лакокрасочные работы начинают с противокоррозийной обработки, которая делится на три шага: обезжиривание, удаление ржавчины и грунтование. Обезжиривание делается хоть каким органическим растворителем, в каком необходимо смочить ветошь и кропотливо протереть все конструкции. Беря во внимание, что основная часть деталей перил и огораживаний размещены вертикально, для удаления ржавчины лучше пользоваться гелеобразным преобразователем, который не стекает с вертикальных поверхностей, экономичен и эффективен.

Совет: после обработки гелевым преобразователем необходимо ещё раз обезжирить поверхности, потому что он содержит вещества, образующие восковый налет на поверхности металла.

Грунтование делается рекомендованным производителем того лакокрасочного материала, которым вы решите пользоваться для конечной отделки грунтом. В данном примере отделка будет выполняться молотковой эмалью Hammerite, которая не имеет ничего против российского грунта ГФ-21. Грунт необходимо наносить на высохшую поверхность после обработки преобразователем.


Фото 8. Молотковая эмаль

День спустя после нанесения грунтовочного слоя, можно приступать к декоративной расцветке каркаса. На фото 8 представлена баночка с молотковой эмалью, которой будет покрыт каркас лестницы. Невзирая на то, что все краски по металлу британской компании Hammerite Products Ltd, входящей с 1998 года в состав интернационального хим концерна ICI, созданы для нанесения поверх ржавчины, лучше выполнить полный комплекс мероприятий по противокоррозийной защите. Даже невзирая на то, что межуровневая лестница эксплуатируется снутри помещения. Краска в данном случае ложится без потеков, текстура её более приятная на ощупь и смотрится красивее.

Главное отличие молотковой эмали Хаммерайт от других эмалей подобного класса в том, что она не нуждается в тепловой сушке. Довольно нанести эмаль в два слоя обыкновенной кисточкой с интервалом меж нанесением более 3-х часов и всё — качественное декоративное покрытие, устойчивое ко всем видам воздействия, включая удары молотком, готово! Но крепкость молотковая эмаль набирает около 10 дней. Потому не стоит в этот период инспектировать её на крепкость. На фото 9 — 11 представлены виды на каркас лестницы, покрашенный молотковой эмалью Хаммерайт.


Фото 9. Железный каркас окрашен молотковой эмалью
Фото 10. Огораживание лестницы тоже покрашено
Фото 11. Вид на каркас после первого слоя эмали. По центру оставлен проход

Советы: Не наносите эмаль сходу толстым слоем в надежде совладать с работой поскорее. Невзирая на то, что краска имеет желеобразную консистенцию, при толстом слое она может потечь под своим весом. Лучше нанести два тонких слоя, которые очень отлично ложатся и стремительно сохнут, не образуя капель и наплывов.

При нанесении первого слоя эмали оставьте проход по центру лестницы, чтоб ею можно было воспользоваться, пока краска высыхает. Практика указывает, что не стоит доверять производителям краски, которые обещают, что их продукция высыхает очень стремительно! Эмаль этой марки, к примеру, высохла до состояния, когда она не стала прилипать к обуви, через день заместо пары часиков, как убеждает маркетинговый буклет.

После того, как 2-ой слой эмали стопроцентно высохнет, можно приступать к изготовлению и декорированию древесных ступеней.

Как и из чего изготовить деревянные ступени в «утиный шаг»

Непременно, что наилучшим материалом для ступеней внутренней межуровневой лестницы является дерево. Оно теплое на ощупь, по нему приятно ходить с босыми ногами, дерево имеет прекрасную текстуру и подходит к хоть какому стилю интерьера. Но дерево имеет свои недочеты. Главный из их — деформация при изменении влажности в помещении. Потому не стоит пробовать сделать ступени в «утиный шаг» из цельной доски. Такая ступень обречена. Не считая того, что она выгнется, её можно просто сломать на месте извива.

Выход из сложившейся ситуации выдуман издавна. Наборно-клеевая столярная плита уже много веков является основой для самой надежной мебели. Она не деформируется, потому что склеена из узеньких брусочков дерева, точно подогнанных друг к другу. Направление волокон дерева в столярной плите изменяется от полосы к полоске. Крепкость плиты очень велика, потому что узенькие полосы, сплоченные на клею, подобны прутикам в венике, любой из которых по отдельности просто сломать, но стоит их связать, как вся конструкция становится очень крепкой.


Фото 12. Заготовка для ступени, выполненная по наборно-клеевой технологии

Но для того, чтоб сделать столярную плиту, требуется особое оборудование, отлично высушенный материал и определённые способности. Потому для ступеней идеальнее всего приобрести готовую плиту в магазине. На данный момент фактически во всех строй супермаркетах можно отыскать комплектующие для лестниц. В том числе и заготовки для ступеней. Эталон таковой заготовки показан на фото 12.

Эта деталь имеет длину 1 метр при ширине 30 см. Толщина её 40 мм. Стоимость этой заготовки ступени, сделанной из сосны, порядка 12 баксов. Для того, чтоб сделать все ступени к применяемой в качестве примера лестнице, будет нужно всего-навсего семь стандартных заготовок обозначенных размеров. Не считая того, для производства древесных ступеней в «утиный шаг» и забежных ступеней потребуются последующие материалы и инструменты:


Фото 13. Разметка первой ступени в «утиный шаг»

Поначалу необходимо сделать и установить девять ступеней в «утиный шаг». Для этого будет нужно 5 заготовок. Из каждой заготовки можно сделать две фигурные ступени. Разметку необходимо сделать только один раз, как показано на фото 13. Другие ступени размечают, используя первую в качестве шаблона (фото 14).


Фото 14. Первую ступень употребляют в качестве шаблона

Каждую ступень необходимо кропотливо подогнать по месту и пронумеровать, чтоб позже не спутать. Процесс подгонки показан на фото 15, а готовые ступени, созданные для прозрачной отделки, на фото 16. В их вырезаны пазы под балясины. Номера проставлять необходимо карандашом на оборотной стороне каждой ступени, чтоб позже их случаем не бросить на лицевой стороне под слоем лака.


Фото 15. Подгонка ступеней по месту
Фото 16. Ступени подогнаны, пронумерованы и готовы к прозрачной отделке

Как экономно изготовить забежные ступени

Забежные ступени очень отличаются от фигурных. Они больше и форма их еще труднее. Потому стоит тормознуть подробнее на технологии их производства.

Поначалу необходимо скопировать форму ступеней на картонный шаблон. Для этого необходимо наложить подходящий по размеру лист ватмана на соответственное место каркаса каждой из 2-ух забежных ступеней, отчертить на бумаге контур ступени, включая места установки стоек огораживания, и вырезать ножницами бумажную выкройку. Потом её необходимо уложить на каркас и ещё раз проверить точность, подрезав в случае необходимости бумагу в подходящих местах. Этот процесс показан на фото 17.


Фото 17. Примерка картонной выкройки забежной ступени по месту

Когда бумага точно повторит контуры забежной ступени, можно считать, что выкройка готова и сейчас нужно перенести её на древесную заготовку.


Фото 18. Раскладка заготовок под выкройку

Для того чтоб получить подходящую по размерам «болванку» для будущей забежной ступени, необходимо склеить одну из целых промышленных заготовок и обрезок, оставшийся от последней фигурной ступени. Поначалу детали составляют для примерки без клея. Сверху на их укладывают выкройку и подгоняют заготовки так, чтоб вышел малый отход материала (фото 18). После того как будет найден сбалансированный вариант, необходимо очертить выкройку карандашом и склеить детали эпоксидным клеем. Этот процесс показан на фото 19-20. Современный клей на эпоксидной базе очень стремительно схватывается. Потому принципиально развести клей с маленьким припасом и наносить его на одну из деталей зубчатой лопаточкой, имеющейся в показанном на фото 19 комплекте.


Фото 19. Современный эпоксидный клей
Фото 20. Склеиваемые детали необходимо стянуть струбциной

Клей необходимо успеть нанести в минуту после смешивания компонент и в последующую минутку соединить детали и стянуть струбциной, как показано на фото 20. Через 5 минут клей уже схватится, а через час струбцину можно будет снимать. Детали будут накрепко соединены, и остается только вырезать электролобзиком по очерченному контуру саму забежную ступень, которая показана на фото 21. При примерке она, обычно, сразу встает на место.


Фото 21. Забежная ступень вырезана по выкройке и установлена для примерки

Эту же последовательность операций необходимо повторить для производства 2-ой забежной ступени. После этого можно перебегать к прозрачной отделке ступеней. Экономия при таком методе производства забежных ступеней тривиальная. Для того, чтоб сделать их из цельных квадратных заготовок, будет нужно заплатить 70 баксов (любая квадратная деталь размером 1 х 1 м стоит в среднем 35 баксов), а в отходы при всем этом уйдет третья часть древесной породы. Если склеивать детали без помощи других, то издержки составят всего 27 баксов, включая клей, а отходов фактически не остается.

Прозрачная отделка деревянных ступеней — технология и выбор лака

Непременно, лестница является одним из самых проходных мест в доме. Ступени испытывают очень огромные нагрузки на истирание. Потому их покрытие должно служить не только лишь для декорации интерьера, да и являться надежной защитой дерева.

Обычно принято считать, что наилучшим лаком для дерева, испытывающего огромные проходные нагрузки, является паркетный лак. А самые современные эталоны обязаны иметь базу из полиуретана. Этот полимер очень прочен и стоек конкретно к истиранию. Лак для ступеней лестницы должен просто и без потеков наноситься кистью, стремительно высыхать и давать гладкое ровненькое покрытие.


Фото 22. Лак для паркета и дерева от Дюфа, а кисть от Color Expert

На фото 22 представлен лак для паркета и дерева от Дюфа. Он однокомпонентный, токситропный, в его состав заходит полиуретан, довольно стремительно высыхает (около 3 часов меж слоями), есть глянцевый, полуглянцевый и матовый лак. Не считая того, этот лак тонированный. Его можно подобрать более чем из 10-ка цветов, имитирующих ценные породы дерева. В данном примере употребляется лак под сосну.

Кисть для этого лака производства Color Expert шириной 70 мм. Выбор кисти важен, потому что кисть отвратительного свойства будет оставлять щетинки на поверхности, потеки и разводы. На фото 23 показан момент работы с лаком. 1-ый слой лака нужно наносить «по дереву», другими словами, вдоль волокон. Он должен быть узким. Ведь после высыхания 1-ый слой лака нужно прошлифовать маленькой наждачкой либо сетью. Так избавляются от ворса на дереве (мелких волокон древесной породы, не отделившихся от основания при шлифовке).


Фото 23. Момент нанесения лака на ступень

После шлифовки необходимо помыть ступени растворителем. Последующий слой лака наносят поперек первого. А 3-ий слой снова вдоль волокон. 3-ий слой является оканчивающим.

Совет: чтоб кисть не засохла, но чтоб её не промывать всякий раз растворителем, заверните её плотно в полиэтиленовую пленку.

Всякий раз покрытые лаком ступени необходимо выкладывать на сушку лицевой стороной ввысь (фото 24).


Фото 24. Ступени выложены на сушку

После того, как все ступени лестницы будут покрыты лаком трижды и совсем высохнут, можно приступать к их монтажу на железный каркас. Полиуретан, входящий в состав лака, набирает крепкость две недели! Все это время нельзя делать мокроватую уборку лестницы и подвергать её насыщенным нагрузкам.

Монтаж деревянных деталей на металлический каркас

Разработка монтажа древесных ступеней на железный каркас ординарна. Поначалу необходимо просверлить в каждом каркасе отверстия для саморезов. Их должно быть порядка 10-12 на каждую древесную ступень. Потом сверлом большего поперечника раззенковать их с оборотной стороны лестницы, как показано на фото 25.


Фото 25. Раззенкованные отверстия под саморезы для крепления ступени

Для того чтоб ступени не скрипели с течением времени и не расшатывались при эксплуатации, их необходимо дополнительно установить на силикон. Силикон наносится на верхнюю поверхность каркаса перед монтажом ступени на место. Идеальнее всего пользоваться тусклым силиконом. Этот момент показан на фото 26.


Фото 26. Нанесение силикона перед установкой древесной ступени

Сходу после того, как ступень будет смонтирована на свое место, её необходимо прикрутить шурупами по дереву подходящей длины с оборотной стороны каркаса шуруповертом (фото 27).


Фото 27. Окончательный установка ступени на шурупы

На фото 28-30 показаны виды на лестницу после монтажа древесных ступеней с различных ракурсов.


Фото 28. Вид впереди на готовую лестницу
Фото 29. Вид сверху, установка ступеней в «утиный шаг»
Фото 30. Вид на забежные ступени лестницы

Заключение

Непременно, нельзя советовать эту модель лестницы, как панацею от всех бед и спасение в сложной ситуации. Сколько людей, столько вкусов и воззрений. Внутренняя межуровневая лестница для кого-либо не может быть очевидным предметом обихода тогда и люди обращаются к экспертам. А для кого-либо решающим фактором в пользу самостоятельного производства и монтажа будет стоимость. Цена представленной в этом цикле статей межуровневой лестницы на железном каркасе 11330 руб. Из их:

Согласитесь, заманчивая стоимость для такового сложного сооружения, как лестница, а главное, что она уже установлена и работает по собственному прямому назначению, разве это не повод, чтоб взяться за дело?

Триммер электрический GREENWORKS GST 1246 (1301807)


Электронный триммер Greenworks GST1246 1200W сотворен специально для скашивания густой травки, больших кустарников и толстой поросли. Триммер станет хорошей кандидатурой бензиновому инструменту.
Ширина скашивания составляет 35-40 см. Триммер отлично совладевает с неровностями, узенькими местами и большенными уклонами. Для комфортабельной работы триммер обустроен эргономичной ручкой и наплечным ремнем. Не считая лески, в набор заходит особый диск для больших кустарников.
Обычный и надежный электронный движок полностью неопасен для экологии. Ведь он не делает вредных выхлопов, также не необходимости в изготовлении взрывоопасной консистенции бензина и масла. Не считая того, движок делает еще меньше шума и вибраций.
Железная ровная штанга и маленькой вес превращают работу с триммером в наслаждение.